Восстанавливаю деревенский дом, чтобы потом построить на сеновале Аппаратно-студийный комплекс.

[SergeKomarov]

потолок. Его параметры взял условно, потому что там я видел явно временный вариант утепления

Этот временный вариант прожил с 1964 года до сего времени! Пока трогать не буду. Если только на следующее лето, если денег наберу.
Там смесь сухой глины с опилками. Вернее, сначала (на 50-ые доски) засыпка глины где-то 100 мм и сверху около 30 мм сухих опилок.

В перспективе, там можно было бы сделать небольшую летнюю спальню для приезжающих гостей. И окошко там есть....
Тогда потолок буду утеплять по аналогии с полом. Как минимум, 100 мм каменной ваты и 36 мм шпунтованные доски. Пол чердачной спальни пойдёт по несущим брёвнам, а не по потолку. А это добрые 200 мм теплоизоляции.

[SergeKomarov]

Сегодня устроил себе отдых от плотницких занятий. И вообще устроил себе расслабончик.
Занялся электрикой.
Поставил у входной двери в сени наружную розетку. Под крышей, разумеется. Кусок доски 30х100 привернул к брёвнам и на него - розетку.
Надоело удлинитель из дома разматывать и об него спотыкаться. Ну, чтобы, когда на дворе работаешь, можно было инструменты включать.
Розетка, разумеется, наружная, не герметичная, но уплотнённая, с крышкой.
Подвёл к ней провод 3х1,5. Ноль и фазу. А "землю" подключать пока некуда. Контур заземления ещё не готов.
Здесь, конечно, деревенская проводка по столбам с глухозаземлённой нейтралью, но у меня в доме будет настоящий контур заземления.

Неделю назад Дядя Миша (мой ровесник) из другой соседней деревни (там, где магазин) подарил ведро картошки. Тогда сварил кастрюльку, потом баловался гречневой кашей, сегодня ещё кастрюльку сварил. Одной кастрюльки с банкой тушёнки хватает на три ужина.
Тушёнку в холодном виде прямо в банке порезал, разогрел до кипения и вылил в сварившуюся и слитую картошку. Перемешал. Жду пока дойдёт (впитается и немного остынет). Запах уже пошёл. Картошка с тушёнкой - вкуснятина!

И Вам всем тоже приятного аппетита!

[Дикий Кот]

Пересчитал потери через стены по уточнённым данным (потолки 2,16м, толщина стен 23см). Получилось чуть меньше 1400Вт при наружной температуре -30 и внутренней +2.
Через окна уходит 125Вт. Через пол 130Вт.
Потолок пересчитывать не вижу смысла - для смеси глины с опилками я справочных параметров теплопроводности не найду. Так что там так и оставляю результат 500Вт.

[SergeKomarov]

Ну, в общем, понятно.
Малой мощностью и задёшево не дать замёрзнуть дому зимой в отсутствие хозяина не получится.
Стало быть, надо будет делать небольшой обогреваемый бокс, куда помещать аппаратуру.
Или использовать аппаратуру с нижней рабочей температурой минус 50 градусов.
Ждём, когда появятся наши персоналки на "Эльбрусах" (от минус 60 до плюс 85), с нашей ОС и с нашим ПО.
В общем-то они уже есть, но стоят как чугунный мост. Пенсионеру явно не по карману.

[Чайка]

Вот, идея! Помнится были лет 20-25 назад такие каталитические хреновины. Заправлялись бензином (или керосином - не знаю), но грели хорошо. Не обжигали, а именно грели. Никакого пламени - просто сухое тепло. Как надолго хватало заправки и велика ли она была - тогда не интересовался. Но помню, один мужик брал такой "кругляшок" (приблизительно в диаметре 300-350 и в толщину около 100) с собой на зимний КСП-эшный слёт - обогреваться ночью в палатке.
Интересно, а сейчас такие бывают? А если бывают, то как называются, что они умеют и за какие деньги?

Бывают. Я себе купил импортную Zippo, в карман класть, но есть и наши СССР ГК1, правда хотят за них дороже, чем за made in USA, а жарят они гораздо сильнее.

Еще вчера купил себе кероснику Coleman импортную, наша у меня есть, а импортных не было никогда. Так вот там тоже каталитическое горение идет, но сетки каталитические говорят что рассыпаются от каждого чиха.

[SergeKomarov]

Вчера-сегодня помаленьку возился с электрикой.
На северную и на южную стороны дома, на внешние стены у входа и у окошка туалета поставил влагозащищённые розетки с крышками.
Просверлил брёвна наискосок, протянул провод 3х4 кв. мм и подключил розетки. В сенях тоже розетку поставил.

С утра сходил в магазин за хлебом и пряниками. Пришёл, поставил самовар и попил чаю.
Вечером, в районе 17-и ещё раз попил чайку из самовара. В общем, расслабляюсь.

А то ж одним махом сделал обеденный стол, раму для кухонной столешницы, полати, кровать. Накопилась усталость.
Завтра с утра укреплю розеточные провода к стенам....
Ну, и надо будет делать утеплённый пол в туалете. А то унитаз есть, а устанавливать его пока некуда.

Придумал, откуда и как унитазный бачок будет заполняться водой... Самотёком! Летний вариант.
По морозу придётся на печке снег топить. В этом году зимовать не останусь. Не успеваю всё переделать.

Но радио "Зелёный глаз" в ноябре надо запустить обязательно! Повещать недельку и в Москву.
Регулярное вещание начну с мая следующего года.

[Дикий Кот]

Ждём, когда появятся наши персоналки на "Эльбрусах" (от минус 60 до плюс 85), с нашей ОС и с нашим ПО.

Интересно, а зачем Вам персоналка с рабочей температурой от -60?
Ну и о нашей ОС можно забыть. В лучшем случае будет очередная поделка на базе Линукса.
А насчёт хранения аппаратуры куда более важна влажность воздуха. Чтобы при перепадах температуры на аппаратуре конденсат не образовывался, вызывая впоследствии коррозию. И тут решение проще - пакет из плотного полиэтилена (минимум 200 мкм) и хорошо просушенный силикагель.

[SergeKomarov]

зачем Вам персоналка с рабочей температурой от -60?

Минус 60 - это стандартная нижняя рабочая температура для Советских радиодеталей.
Ну, и, как говорил Костя, здесь зимой бывает до минус 50-и.

о нашей ОС можно забыть.

Странно. Вроде в 70-80-е годы наши программисты были лучшими в мире, поскольку становились программистами из радиоинженеров и прекрасно представляли процессы в машине при исполнении команд. Я сам разбирался в те годы с микропроцессором 8080 (580ИК80) с аппаратного уровня и, ЕСТЕСТВЕННО, писал программы в его командах (в машинных кодах). Такой подход делает программы "летающие со свистом" даже на медленных процессорах. "Классические" программисты-математики пишут на языках высокого уровня и затем компилируют в машинный код, который получается "тяжёлым" и едва шевелится даже на гигагерцовых процессорах. Такой поход требует в разы более низкого интеллекта у программистов, но программное обеспечение получается "черезжопное".
Я помню, когда работая в оборонке, и разрабатывая операционную систему для специализированной управляющей машины, ко мне пришёл зав-лаб из соседнего корпуса, от программистов, посмотрел, что я делаю и сказал: "Вы страшный человек!" А я всего-то вводил команды с самодельной (мной разработанной) шестнадцатеричной клавиатуры и смотрел их на 8-и красных семисегментных индикаторах АЛС320А. И поддерживал работу этой клавиатуры мной же написанный загрузчик, который я отлаживал в уме, переписывая несколько раз программу в машкодах в тетрадочке в клеточку, написанную с прямой адресацией.
Так, я не поверю, что нет в России сейчас ни одного нормального "машиннокодового" программиста, который сможет дезассемблировать "Форточки Икс-Пи", выкинуть из них весь американский мусор, дописать то, что нужно нашим и отладить её. Задача долгая. Но вполне подъёмная для пары десятков не тупых кодеров, а нормальных программистов, владеющих структурой процессора на аппаратном уровне. Вот и сделать такую штуку под "Эльбрус". В машинных кодах! Летать будет... даже не со свистом, - с гиперзвуком!

В лучшем случае будет очередная поделка на базе Линукса.

А чем плох Линукс? Я с ним не работал. Не знаю.

насчёт хранения аппаратуры куда более важна влажность воздуха

С физикой я "на ты", но именно с этим разделом плотно не сталкивался. Где можно почитать теорию, чтобы понимая процессы, разработать под них и под свой дом требования к системе кондиционирования, а, может быть, и сделать её самостоятельно под себя.
Знаю, что в городских квартирах зимой сухо, влажность сильно падает. А как ведёт себя деревянный деревенский дом? Нужна именно теория процессов. Но не псевдонаучная заумь, а физика процессов, изложенная "на пальцах".

пакет из плотного полиэтилена (минимум 200 мкм) и хорошо просушенный силикагель.

Это для "мёртвого" хранения. А для работы?
Радиостанция-то должна работать в автоматическом режиме и когда меня нет рядом.

[Дикий Кот]

здесь зимой бывает до минус 50-и.

Сомневаюсь что будете работать за персоналкой при -50. Точно печку затопите!

Радиостанция-то должна работать в автоматическом режиме и когда меня нет рядом.

Смотря какая длительность автономной работы нужна. Если, условно, уехать на день в райцентр или в гости, ну или в лес на охоту или просто прогулку, то деревянный сруб с хорошо протопленной печью тепло будет держать неплохо.
Другое дело если надо чтобы радиостанция работала в режиме удалённого управления, например, из Москвы. Тут надо делать шкаф для аппаратуры. С предстартовым подогревом (при работе для обогрева шкафа вполне хватит и тепла, выделяемого аппаратурой, ещё и отводить лишнее придётся). В целом тема вполне реальная.

Где можно почитать теорию, чтобы понимая процессы, разработать под них и под свой дом требования к системе кондиционирования

Вот тут не готов дать ответа, потому что сам собирал информацию из кучи источников, попутно проверяя её на соответствие законам физики. Наверное есть хорошая литература, но мне не попадалась.

в городских квартирах зимой сухо, влажность сильно падает. А как ведёт себя деревянный деревенский дом?

Примерно так же.
Относительная влажность воздуха зависит от температуры. То есть при одинаковом содержании водяного пара в воздухе при более высокой температуре относительная влажность будет ниже. С повышением температуры влагоёмкость воздуха растёт, с понижением - падает. Именно поэтому при снижении температуры воздуха часть водяного пара выпадает в виде росы - воздух просто не может содержать в себе такое количество водяного пара и часть его конденсируется. Температура, при которой начинается конденсация водяного пара из воздуха, называется точкой росы. Эта температура определяется относительной влажностью воздуха. Чем выше относительная влажность - тем выше температура точки росы. В точке росы относительная влажность равна 100%.
Зимой при низкой температуре наружного воздуха содержание влаги в нём небольшое потому что влагоёмкость его низкая. Точка росы в принципе не может быть выше фактической температуры воздуха. Комфортная влажность воздуха для человека оказывается при температуре точки росы в диапазоне +10...+15 градусов. Когда попадающий с улицы холодный воздух нагревается в помещении, то его относительная влажность сильно падает (влагоёмкость растёт с температурой, а водяного пара сколько было, столько и есть). И это происходит в любом отапливаемом помещении.
Деревянные стены имеют заметную влагоёмкость и в определённой степени способны сглаживать колебания влажности воздуха. В основном источником дополнительной влажности в помещении оказывается деятельность человека, связанная с использованием воды. То есть зимой стены дома при временном повышении влажности воздуха (например, при приготовлении пищи) могут аккумулировать некоторое количество влаги, а затем отдать. До комфортного уровня не дотянет, но немного ситуацию улучшит. В целом проблема, конечно, сохраняется.
В доме с плохой теплоизоляцией высокая влажность воздуха внутри помещения в холодное время может приводить к образованию конденсата на стенах и, как следствие, к появлению плесени и грибковому повреждению древесины.
Если нужно, могу дополнить описанием процессов, которые вызывают образование конденсата на хранящейся в неотапливаемом помещении аппаратуре.

в 70-80-е годы наши программисты были лучшими в мире,

Да и сейчас есть лучшие. Множество победителей международных конкурсов - наши программисты.
Вопрос в том, какие критерии брать для оценки "лучше - хуже"?

дезассемблировать "Форточки Икс-Пи

Нереально. Дизассемблирование сотен мегабайт исполняемого кода займёт вечность. Например, исходные тексты XP составляют примерно 35 миллионов строк. И это на языке высокого уровня! Разработка "с нуля" явно будет быстрее.
В машинных кодах уже лет 30 никто ничего не пишет. Смысла нет. Очень большая часть весьма трудоёмких процессов прекрасно автоматизируются. Эффективный с точки зрения времени выполнения код сейчас - это Си и, в ряде случаев (как правило это использование специфических команд, неизвестных компилятору), ассемблер.

код, который получается "тяжёлым" и едва шевелится даже на гигагерцовых процессорах

У этого явления много причин, одним постом это не описать. Да и копий много сломано на эту тему.

А чем плох Линукс? Я с ним не работал.

Я с ним работаю. 20 лет точно. Есть свои плюсы и минусы. На мой взгляд сейчас Линукс гораздо лучше Винды, хоть и не во всём. Это - следствие деградации Винды и развития Линукса (хотя и его процессы деградации затронули, но в меньшей степени). Но Вы же сказали о "нашей ОС", а Линукс - это изначально иностранная разработка. Конечно, сейчас эта система интернациональная, многое разработано в том числе и нашими программистами.

В машинных кодах! Летать будет... даже не со свистом, - с гиперзвуком!

Есть такой проект. Не в машкодах, конечно, я уже писал почему, но на ассемблере. Реально летает. Хоть и не для "Эльбруса". Kolibri OS называется.

[SergeKomarov]

Сомневаюсь что будете работать за персоналкой при -50. Точно печку затопите!

Когда я дома - проблемы нет. И сам за пульт и микрофон сесть могу. И печку затопить.
Проблема, когда я уехал на месяц, два, три....
Нужна автоматика перезапуска в случае пропадания электричества (до 8-и часов, бывает) и обогрев с сохранением тепла.
И это потребуется уже в этом ноябре.
Радио должно работать, а я ещё не готов здесь оставаться на зиму.

[SergeKomarov]

Ладно....
Вместо внутренних рам буду ставить трёхстекольные теплосберегающие стеклопакеты.
Ставить буду их прямо в оконную коробку. Без рамы. С небольшим зазором, разумеется, который плотно забью паклей.
И потом закреплю рейками по контуру на гвоздиках и с герметиком в щелях.
В соседней деревне, в доме, где я сейчас живу, пока свой восстанавливаю, сделано именно так.

Вот мои окошки и стеклопакеты. Размер 515х780 а по толщине 4+14+4+14+4=40.
Оконная коробка с вставленной внешней рамой и без внутренней. Рядом стоит стеклопакет. Стекло снаружи пыльное - не протирал.
На второй фотографии стеклопакет приложил нижним краем к подоконнику.
На третьей - приложил его по всей площади к оконной коробке, но не влезает - коробку сверху надо подтёсывать.

А это вид на окно снаружи дома. Наличников пока нет. Видно как оконная коробка вставлена в стену. Не слишком аккуратно.

[Дикий Кот]

Нужна автоматика перезапуска в случае пропадания электричества (до 8-и часов, бывает) и обогрев с сохранением тепла.

Это вполне реально, но

И это потребуется уже в этом ноябре.

не в эти сроки.
Реальный срок - следующий зимний сезон. То есть примерно так:
-> эта осень - формирование ТЗ и технического облика;
-> зима - разработка и отладка основных технических решений (особенно в части температурного режима), закупка комплектующих;
-> весна - сборка всего, что можно собрать в Москве;
-> лето-осень - сборка на месте, отладка, испытания, доработка по результатам испытаний;
-> зима - опытная эксплуатация системы.
План оцениваю как нейтрально-оптимистичный. Так как это - далеко не единственная задача.
Под это дело можно будет потом и тему на форуме создать. что-то типа "Радиостанция ИРВ с удалённым управлением".

не готов здесь оставаться на зиму.

Это вообще огромный риск, особенно если нет опыта постоянного проживания в частном доме.

В соседней деревне, в доме, где я сейчас живу, пока свой восстанавливаю, сделано именно так.

Летом там душно. А окна не открыть.
В холодный период вентиляцию обеспечивает печь, но летом вентиляции фактически нет, а дом постепенно прогревается.

[SergeKomarov]

-> эта осень - формирование ТЗ и технического облика;
-> зима - разработка и отладка основных технических решений (особенно в части температурного режима), закупка комплектующих;
-> весна - сборка всего, что можно собрать в Москве;
-> лето-осень - сборка на месте, отладка, испытания, доработка по результатам испытаний;
-> зима - опытная эксплуатация системы.

Стандартные этапы разработки системы. Фундаментально.

Ну, это как в школе по арифметике.
Можно составить уравнение по условиям задачи и потом единым махом его решить.
А можно постепенно, по действиям, решать маленькие задачи и в конце обрести полное решение.
В школе учили и тому, и этому.

Поскольку я в деревенском доме раньше не жил, то всех исходных данных для фундаментального решения у меня нет.
Поэтому решаю задачи по действиям, каждый раз, разбираясь по месту, что можно сделать, на что есть ресурсы, и что заведомо получится.

Как профессиональный разработчик, я приверженец фундаментального метода и полностью согласен с Вашим планом.
А вот, как радиолюбитель, продвигающийся по шагам, и на каждом шаге получающий недостающие знания и информацию, решение по действиям мне кажется более реалистичным. По крайней мере, можно решать задачи по мере их поступления. По ходу дела, узнать на практике весь перечень задач.
Ведь, на текущий момент я не могу составить грамотное ТЗ под мой дом и под создаваемую радиостанцию. И то, и другое делается в первый раз. И задачи всплывают не всегда предсказуемые. Да, это риск. Но будем надеяться на то, что инженерный профессионализм и радиолюбительская смекалка, вместе, сработают эффективно!

Под это дело можно будет потом и тему на форуме создать. что-то типа "Радиостанция ИРВ с удалённым управлением".

А то ж! Не просто "можно", а обязательно! Но если работаем по действиям, то не "потом", а в реальном времени процесса.
Четыре темы:
- Радиостанция ИРВ в деревенском доме.
- Удалённое управление радиостанцией ИРВ.
- Автоматическое обеспечение режимов температуры и влажности в зимний период.
- Автоматический перезапуск вещания после отключения электроэнергии.

Кстати!
Насчёт автоматики перезапуска при отключении электричества.
Штатно, для проведения ремонтных работ на электросетях, электричество если отключают, то в рабочее время с 8:00 до 17:00.
Нештатно, в случае удара молнии в ЛЭП - непредсказуемо.
Однако, штатные отключения я обошёл назначив время вещания радиостанции с 18:00 до 1:00 следующих суток.
Радиоволны верхней части диапазона Средних Волн имеют тенденцию к поздно-вечернему и ночному дальнему распространению.
К тому же днём люди работают - кто меня будет слушать на Средних Волнах на самодельный или восстановленный ламповый ретро-приёмник?
А вечером и ночью - вполне реально, что какая-никакая аудитория радиолюбителей-самодельщиков наберётся.
А почему - до часа ночи - некоторые праздники свершаются именно в полночь по местному времени. Поздравил и пошёл спать.

Летом там душно. А окна не открыть.

Этот вопрос я учитываю. И уже озаботился его решением. Но до действия пока не дошло. Пока думаю.
В первой прикидке, думаю, достаточно одного открываемого окна. Спереди дома - среднее.
Как возможный вариант:
Сверху на оконной коробке дверные петли, стеклопакет - в сварной стальной раме из 25-ых уголков (через герметик), снизу на раме дверная ручка и стеклопакет откидывается вверх, к потолку. А внешняя деревянная рама просто выставляется (или тоже на петлях откидывается вверх). Летом это сделать просто. А между рамами, ОБЯЗАТЕЛЬНО - антимоскитная сеточка - иначе сожрут!

[SergeKomarov]

Сегодня взялся за пол в туалете.
Положил лаги. Две рейки 50х50, и две доски 50х100.
Отмерил расстояния между лагами. Привернул. Отмерил и отрезал в размер утеплитель толщиной 50 мм. Уложил.
Отмерил в размер шпунтованные 28-ые доски чистого пола. Положил 12 штук. Всего должно быть 16.
Поскольку помещение косое, то отмерять приходится каждую половицу.
Ну, в общем, сегодня набегался туда-сюда... Чтобы в дом опилки не нести, пилю снаружи, за дверью.
Отмерил, вышел, разметил, циркуляркой отпилил, вошёл, приложил, по месту отметил, вышел, допилил, вошёл.
И так 12 раз.
Потом: половицу положил, забил рычаг, утянул, просверлил отверстие 4 мм, вставил шуруп, сильнее утянул, завернул шуруп.
И так 48 раз.
Вот, фотки с трёх ракурсов:
- От входа в туалет.
- На уже постеленный чистый пол перенёс унитаз с бачком.
- Осталось положить ещё 4 доски. Но это уже завтра. Устал.

[SergeKomarov]

Сегодня доделал чистый пол в туалете.
Все доски встали на свои места.
Шурупы крутил только в критичные места. Хватило.

[Aleksej]

Вот чего я ещё подумал.... Чтобы дом за зиму не выстуживать, пока меня там нет, может, сделать маленькую тепловую пушку?
Ватт на 50...

Мой вариант маломощного (но весьма удачного) обогревателя.

У китайцев продается специальный такой обогревающий провод для теплых полов. Снаружи он выглядит как обычный провод в изоляции толщиной примерно 3 мм, очень гибкий, но внутри него жила сделана из множества тонких гибких жилок, похожих толи на тонкие лески, толи на нитки черного цвета, но точно не из металла. Не паяется, поэтому я его обжал втулками для обжима проводов (контакты не греются). Имеет сопротивление около 35 Ом на 1 метр. 10 метров этого провода, если подключить напрямую в розетку потребляет мощность чуть больше 100 Вт, если его включить через диод, то мощность около 75 Вт.

Самодельный обогреватель я сделал на скорую руку из кусков П-образного оцинкованного профиля 40х20 (куски эти длиной чуть меньше метра ставил вертикально, расстояние между ними около 90 мм, внизу подставка-опора, сделанная из этого же профиля и вверху горизонтальная опора), приклеил этот провод к профилю алюминиевым скотчем (который теплостойкий, для дымоходов). Можно последовательно с этим проводом через диодный мост с мощным стабилитроном (вольт на 7...12) и электролитическим конденсатором подключить вентилятор от блока питания компьютера, чтоб дополнительно обдувал греющийся профиль.

Что интересно, греет ощутимо, но не сильно. Теплостойкий скотч не отлипает. Использую обогреватель в гараже. Для небольшого подогрева зимой - самое оно! ..Хотя чтобы почти полноценно отапливать, таких обогревателей нужно как минимум штуки четыре (+поставить терморегулятор на всякий случай и еще гараж надо утеплить) и включены они должны быть постоянно.

(..Проводом этим (как раз 10 метров имеется (покупал с запасом), обжатый!) могу поделиться. Позвоните мне и скажите куда отослать..)

..Подозреваю (..но я не проверял..), что аналогичный провод используется в качестве гибкого подогревателя в матрасах, которые зимой не охота покидать особенно утром и особенно перед работой.

[SergeKomarov]

Сегодня приходил сосед Костя с кучей правильного инструмента.
Поставили в туалете унитаз (как он должен стоять) и по выходному патрубку наметили направление канализационной трубы.
Под намеченным наклоном просверлили длинным (наваренным) сверлом три направляющих отверстия в брёвнах стены.
Вышли наружу и посмотрели как пойдёт труба. Пойдёт правильно.
Далее цепной электропилой выпилили отверстие между двумя брёвнами (по половинке в каждом, чтобы отверстие не ослабило стену).

Вид изнутри туалета и вид снаружи дома.

Примерили трубу. Получилось правильно.
На днях будет второй заход - сделать боковое отверстие в бетонном кольце септика. Тогда можно будет и установить унитаз.

А пока надо внешнюю стенку в туалете выровнять изнутри. А то брёвна торчат вовнутрь по всякому. Пилой их надрезали по выступающим частям.
Завтра возьмусь лишки срубить топором, и подравнять стамеской.

[SergeKomarov]

Что интересно, греет ощутимо, но не сильно.

Вот у меня тоже греет теплом, но не жжёт. Как раньше писал, так и сделал.
Семь резисторов ПЭВ-100 - 3,3 килоома. В параллель. Получается 471,4 ома. U квадрат на R получим 220х220/471,4 = 102,67 Вт.
Продуваем все семь резисторов вентилятором на 220 вольт типоразмера 92х92х25.

За пятнадцать минут нагрелись, но рука секунд 20 терпит. Потом уже хочется отпустить.
Всё-таки масса у них большая, прогреваются медленно, да и вентилятор дует.

В конструкцию пока не собирал. Просто соединил резисторы цветочком, и приставил к ним вентилятор.
Резисторы - в трубу из кровельного железа и в качестве фланца - вентилятор. Получится изящная конструкция.

[SergeKomarov]

Работаю помаленьку.
В туалете на внешней северной стене обтесал торчащие брёвна, сделал обрешётку.

Надо ещё щели между брёвнами конопатить. Пакля есть. Осталась от прежнего хозяина.
Завтра, глядишь, положу между рейками обрешётки теплоизоляцию из минваты и закрою листами фанеры.

Вставил как внутреннюю раму трёхстекольный стеклопакет в оконную коробку.
Что б её по вертикали брёвна не сжали, вставил по краям две рейки враспор. Ну, да, окошко стало меньше. Для туалета нормально.
Размер стеклопакета 390х490. Структура: 4+14+4+14+4.

В окошко видны укопаные бетонные кольца. Внутренний диаметр 1 метр. Глубина 2,7 м. Туда пойдёт наклонная труба.

[Дикий Кот]

положу между рейками обрешётки теплоизоляцию из минваты и закрою листами фанеры.

Между минватой и фанерой нужно пароизоляцию поместить. Иначе в холодное время минвата будет пропитана конденсатом. А это сырость, плесень и прочие "радости".